Krasowa dziura w górze Serra da Estrela. Góry Serra da Estrela

Jeśli masz możliwość przejechania przez te góry, nie spiesz się i wybierz najbardziej krętą drogę. Łatwo go znaleźć na mapie: wije się jak wąż po zboczach gór, wykonując niewyobrażalne zakręty, ale odsłania także fantastyczne piękno.

Serra da Estrela to kraina dawnego panowania lodowców, które schodząc po falujących zboczach pozostawiły po sobie przedziwny krajobraz. Czasem góry sprawiają wrażenie usianych małymi i dużymi kamieniami, czasem można natknąć się na gładkie głazy wielkości domu. Wyglądało to tak, jakby gigant rozsypał bloki kamienia, ale nie odważył się ich zebrać.

Szczególnie dobrze jest wiosną w Serra da Estrela. Przy dobrej pogodzie widać bardzo daleko, a ziemia pod spodem wydaje się upiorna.

Lodowce pozostawiły po sobie nie tylko dziwaczne skały, ale także jeziora. Leżą w objęciach skał i z daleka wydają się nierealistycznie błękitne, jakby kawałek spadł z nieba i teraz spokojnie spoczywa na ziemi, nie prosząc o zwrot.

Woda w sztucznych formacjach jest nie mniej piękna - jak to jezioro za potężną tamą. Można po niej spacerować i patrzeć w dół, a za jej ścianą rozpryskuje się woda.

Madonna wygląda z pobliskich skał, strzegąc trudnej ścieżki przez góry.

Serra da Estrela nie jest miejscem pustynnym. Nie licząc turystów i narciarzy, którzy odwiedzają tutejszy kurort, gdy zdarzy się cud i spadnie śnieg (a nie zdarza się to co roku – w końcu jest ciepło i nisko), wiosek jest wiele, a niektóre z nich są bardzo stare. Ktokolwiek tu był: Arabowie, Rzymianie i sami Portugalczycy wiedzą, gdzie jest najlepsze miejsce.

Miejscowi mieszkańcy znajdują sobie zajęcie: uprawiają winogrona, z których następnie robią doskonałe wino...
...pasać owce (swoją drogą miejscowe owczarki to bardzo mądre i wierne stworzenia, a z koziego mleka robią dość słynny ser)...

A turystów, którzy wpadają, żeby zobaczyć światło, traktują najróżniejsze smakołyki, na przykład kotlet jagnięcy, świeży i miękki, albo krem ​​o podejrzanym wyglądzie, ale wspaniałym smaku.

Góra Torre, najwyższy punkt Serra da Estrela, to miejsce bardzo medytacyjne. Kopuły, które nadają mu status dwóch tysięcy metrów, przypominają stare obserwatoria. Całkiem możliwe, że to oni.

Góry leżą we mgle i wydają się namalowane na bladym, gorącym niebie.

Swoją drogą, drogi w Serra da Estrela są dobre. Główne trasy są gładkie, z doskonałym oznakowaniem, więc można po nich bezpiecznie jeździć nawet wieczorem.

Ale jeśli zdecydujesz się zaryzykować i zboczyć z zamierzonej ścieżki, mogą na Ciebie czekać trudności. Upewnij się, że wiesz, w co się pakujesz: niektóre górskie ścieżki nie są bezpieczne. Gdzieś idą krawędzią przepaści, gdzieś są tak wąskie, że nie da się po nich przejść, a na dodatek są pełne dziur, tak że miotają z boku na bok. Przygoda nie jest dla osób o słabym sercu. Chociaż z wyglądu taka wyboista droga może wyglądać spokojnie, na przykład tak. Ale spróbuj na nim pojechać!

Ale odważni zostaną nagrodzeni kontaktem z prawdziwą dziką przyrodą Serra da Estrela. Na płaskowyżu nagle pojawiają się małe, spokojne jeziora...

Czasami można natknąć się na opuszczone budynki, na których jednak kafelki są jaskrawoczerwone.

W niektórych miejscach - bardzo rzadko, bo to nie jest dokładnie jej dziedzictwo, ale lawenda nadal kwitnie.

I jest też taki cud - wodospady.
Ta długa nazywa się Ustami Diabła. Są na to znaki, ale nie wszystkim można ufać: niektóre prowadzą nie szlakami turystycznymi, a zdradliwymi górskimi ścieżkami. A jednak wynik jest tego wart. Wodospad jest głośny, piękny i otoczony malowniczymi skałami.

A na głównych drogach często pojawiają się wodospady po prostu spadające z gór, starannie odgrodzone, aby nie przeszkadzać kierowcom.

Po podróży można usiąść na tarasie małej przydrożnej restauracji i zamówić filiżankę mocnej, lokalnej kawy...

I obserwuj jak zachodzące słońce delikatnie dotyka szczytów gór.

Serra da Estrela

Serra da Estrela

(Serra da Estrella), pasmo górskie na zachodzie. Półwysep Iberyjski , kontynuacja gór Centrum. Kordyliera . Najwyższy w Portugalii (Estrela, 1991 m). Długość ok. 80 km, szerokość do 25 km. Szczyty są skaliste, z ostrymi, postrzępionymi grzbietami (serra - dosłownie „piła”). Głębokie doliny rzeczne o stromych zboczach. Zbudowana jest z granitów, gnejsów i kwarcytów. Wydobywanie rud wolframu i cyny. Chłodne lata, łagodne zimy, opady ok. 2500 mm rocznie. Do 1500 m powierzchni lasów sosnowych, dębowych i kasztanowych. Powyżej krzaki, alpejskie łąki. Owce.

Słownik współczesnych nazw geograficznych. - Jekaterynburg: U-Factoria. Pod redakcją generalną akademika. V. M. Kotlyakova. 2006 .

Zobacz, co „Serra da Estrela” znajduje się w innych słownikach:

- (Serra da Estrella) najwyższe (do 1991 m) pasmo górskie w Portugalii. Śródziemnomorskie krzewy, lasy, łąki. Złoża rud wolframu i cyny. Naturalny park … Wielki słownik encyklopedyczny

- (Serra da Estrella), najwyższe (do 1991 m n.p.m.) pasmo górskie w Portugalii. Śródziemnomorskie krzewy, lasy, łąki. Złoża rud wolframu i cyny. Naturalny park. * * * SERRA DA ESTRELA SERRA DA ESTRELA (Serra da Estrella), najwyższa... ... słownik encyklopedyczny

- (Serra da Estrella) pasmo górskie w środkowej Portugalii. Długość 80 km, wysokość do 1991 m (Estrela). Reprezentuje wzniesione zachodnie obrzeża Mesety (patrz Meseta). Szczyty mają gładkie kontury; zbocza są strome, bardzo... Wielka encyklopedia radziecka

- ... Wikipedii

Serra da Estrela: Serra da Estrela (podregion) to podregion gospodarczy i statystyczny w środkowej Portugalii. Serra da Estrela (pasmo górskie) to pasmo górskie w Portugalii. Park przyrody Serra da Estrela (park przyrody), ... ... Wikipedia

Termin ten ma inne znaczenia, patrz Serra da Estrela (znaczenia). Serra da Estrela Serra da Estrela ... Wikipedia

Termin ten ma inne znaczenia, patrz Serra da Estrela (znaczenia). Port Serra da Estrela. Parque Natural da Serra da Estrela… Wikipedia

Pasmo górskie w Portugalii, część systemu górskiego Kordyliery Centralnej, położone w dystryktach Guarda (głównie) i Castelo Branco. Najwyższy punkt pasma, Mount Torre (1993 m n.p.m.), jest najwyższym szczytem w kontynentalnej części Portugalii i drugim co do wysokości w całym kraju, ustępując jedynie Ponta do Pico na wyspie Pico na Azorach. Na szczycie Torre znajduje się pomnik.

Krajobraz Serra da Estrela ukształtował się podczas ostatniego zlodowacenia, kiedy cofający się lodowiec pozostawił doliny w kształcie podkowy, gładkie rzeźby i jeziora polodowcowe. Roślinność parku jest rozmieszczona według stref wysokościowych i podzielona jest na trzy strefy. Poniżej 900 m występują lasy liściaste, pomiędzy 900 a 1600 m bory iglaste, a powyżej 1600 m występują wyłącznie łąki, które są źródłem pożywienia dla lokalnych gatunków owiec. W górach Serra da Estrela płynie wiele rzek, w tym Mondego, największa rzeka, której bieg leży w całości na terytorium Portugalii. Część terytorium Serra da Estrela jest częścią parku przyrody o tej samej nazwie. W parku znajduje się jedyny ośrodek narciarski w Portugalii.

Starożytne przedchrześcijańskie legendy mówią, że góry Estrela zostały stworzone przez bogów z ogromnych kamieni i zbudowane w taki sposób, aby pasterze mogli wygodnie pasć swoje owce, a bogowie mogli zejść tutaj na ziemię ze swoich gwiazd. Stąd nazwa gór - Co znaczy Estrela? gwiazda.

Badania archeologiczne pozwoliły zrekonstruować sposób życia tutejszych mieszkańców w V tysiącleciu p.n.e. w epoce neolitu, których głównym zajęciem było łowiectwo, zbieractwo i hodowla owiec. W ciepłe miesiące „pasterze” pasli swoje stada na pastwiskach w wysokich górach, a zimą schodzili do dolin rzek. O znaczeniu pasma górskiego Serra da Estrela w kulturze neolitycznej regionu Beira świadczą megalityczne zabytki doliny rzeki Mondego. Jest to szczególnie widoczne w Carregal do Sal. Starożytne dolmeny tego regionu są zorientowane w stronę szczytów Serra da Estrela. W miejscu, gdzie w ciepłej porze roku wschodzi najjaśniejsza gwiazda konstelacji Byka, Aldebaran. Jej pojawienie się na niebie w okresie kwiecień-maj oznaczało przejście do lata, a co za tym idzie powrót na wysokogórskie pastwiska. Starożytni greccy geografowie nazywali te góry „górami Hermesa”, boga handlu, który był także patronem pasterzy. To właśnie ten region stał się kolebką słynnego luzytańskiego wojownika Wiriatusa, który sprzeciwiał się panowaniu rzymskiemu.

Pozostały tu ślady wcześniejszych kultur, na przykład starożytna nekropolia São Gens (Necrópole de São Gens). Okres rzymski charakteryzuje się miejscami takimi jak Sanctum Sellas w pobliżu Belmonte i pozostałościami rzymskiej drogi łączącej Meridę i Bragę (most rzymski). Panowanie arabskie można prześledzić w systemie irygacyjnym.

Współczesne wsie i miasta, położone w górach, położone są w dolinach i powstały już w średniowieczu. Najbardziej znane z nich to historyczne wioski Linhares, Belmonte i Piodan, a także najwyżej położona wioska w Portugalii Sabugueiro, wioska Manteigas, położona w sercu gór w dolinie o tej samej nazwie oraz miasteczko z Celorico da Beira. Interesujące jest także odwiedzenie miast Guarda, Covilhã i Seia.

Główną gałęzią gospodarki jest tu rolnictwo, głównie pasterstwo (kozy i owce). Rozwijane są także tradycyjne rzemiosła, takie jak tkanie koszy, tkactwo i haftowanie. Główną dumą regionu jest rasa psów pasterskich - .

5 najciekawszych zabytków Serra da Estrela

1. Szczyt góry Torre najwyższa góra w kontynentalnej Portugalii - 1993 m. Zimą pada tu śnieg, a niedaleko szczytu znajduje się stok narciarski.

2. Skała Penedo da Sino w górach Serra da Estrela znajduje się na nekropolii opuszczonej wioski São Gens w pobliżu wioski Forno Telheiro, która jest jedną z największych i najstarszych w okolicy. Stara wioska została opuszczona w X wieku i ze starych budynków nie pozostało nic. Osada istniała na tym miejscu już w czasach neolitu.
Zdjęcie: Vitor Oliveira

3. Vale do Rossim w górach Serra da Estrela pokrytych śniegiem zimą! Dolina położona jest na wysokości 1300 metrów w pobliżu miasta Manteigas. Obecnie większą część doliny zajmuje zbiornik powstały po wybudowaniu tamy w 1956 roku. Plaża zaporowa znalazła się w finale ogólnopolskiego konkursu na 7 najlepszych plaż Portugalii! Zimą trudno w to uwierzyć.
Zdjęcia Nuno Trindade

4. Słynna rzeźba Senhora da Boa Estrela znajduje się w pobliżu najwyższego punktu kontynentalnej Portugalii, góry Torre, w miejscowości Covão do Boi. Ten 7-metrowy obraz Matki Boskiej został wyrzeźbiony w skale w 1946 roku przez artystę António Duarte i według legendy chroni wszystkich pasterzy gór Serra da Estrela. Szczególnie pięknie jest tu zimą, kiedy na czarne skały spada czysty biały śnieg.

5. Plaża nad rzeką w wiosce Luriga(Loriga), zwanej „portugalską Szwajcarią”. Wzdłuż górskiego potoku prowadzącego do starego rzymskiego mostu rozciąga się tarasowo kilka małych zbiorników wodnych.

Portugalia to nie tylko ospałe i zrelaksowane Porto i Lizbona z wyblakłymi czerwonymi dachami, nie tylko surfing i zaciszne plaże. Opowiada o górach Portugalii, które zdecydowanie warto uwzględnić na swojej trasie. Alina Adajewa, fotograf, przewodnik i twórca gry podróżnicze.

Góry Serra da Estrela znajdują się w parku narodowym o tej samej nazwie w północno-wschodniej Portugalii. Najwyższa góra w kontynentalnej części Portugalii – Torre o wysokości zaledwie 1993 m, pastwiska, pola i winnice, jedyny w kraju ośrodek narciarski z naturalnym i sztucznym śniegiem, największe rzeki Zezeri i Mondego oraz sieć szlaków turystycznych – wszystko to to powita Cię z otwartymi ramionami w górach Estrela. Zachęcamy do włączenia tego miejsca do swojego planu podróży po Portugalii i nie zapomnij zabrać ze sobą bluzy – w górach jest znacznie chłodniej niż na wybrzeżu, szczególnie nocą.

Jak się tam dostać?

Park przyrody Serra da Estrea oddalony jest od obiektu o 300 km i 190 km. Duże osady położone najbliżej Twojego celu podróży to Guarda i Covilha. Ostatnim punktem jest wioska Manteigash, gdzie najwygodniej rozpocząć jakikolwiek ruch po parku przyrodniczym. I nie zaszkodzi wziąć mapę z biura informacji turystycznej.

Idealną opcją jest oczywiście dotarcie tam. Jednak autobusem nie można dojechać bezpośrednio do serca parku przyrodniczego. Jeśli masz naprawdę problemy ze swoim pojazdem, nie powinieneś długo się smucić. Z Lizbony do Guardy lub Covilha kursują zarówno pociągi (3 razy dziennie za 18 €), jak i autobusy (5 razy dziennie za 15 €). Z tych miast do Manteigas złap taksówkę lub skorzystaj ze starego, dobrego autostopu.

Gdzie się zatrzymać?

Kiedy w końcu dotrzesz do Manteigas, zrozumiesz, dlaczego warto było jechać, choćby ze względu na to. Wioska leży w górskiej dolinie, wszystkie jej domy są pomalowane na biało, a dachy są jasnopomarańczowe. Wygląda magicznie, zwłaszcza jeśli spojrzysz na to z dowolnego tarasu widokowego (z dowolnej wyższej ulicy) i o świcie.

Znalezienie zakwaterowania w Manteigas nie będzie dla Ciebie problemem. W Twojej ulubionej rezerwacji dostępnych jest wiele opcji. Dobrą opcją jest Casa Das Obras. To dwór z 250-letnią historią, w którym wszystkie pomieszczenia są dziełami sztuki. Cena jest nieproporcjonalnie mała w porównaniu do komfortu i widoku z okna jakie oferują.

Rzeczy do zrobienia?

Kiedy już zadomowisz się w Manteigas, nie siedź długo z lampką wina przy oknie, tylko załóż najwygodniejsze buty i udaj się do biura informacji turystycznej. Znajduje się w samym centrum miasteczka, przy głównej drodze i przystanek - na pewno się nie zgubicie. Tam weź mapę wszystkich tras spacerowych w parku, zapytaj pracowników o każdą i wybierz według własnego gustu i koloru. I nawet nie próbuj obejść wszystkiego na raz: jest mało prawdopodobne, że uda Ci się pokonać wszystkie 375 kilometrów szlaków turystycznych.

Trasy są bardzo zróżnicowane. Zaczynając od łatwych kilkukilometrowych tras, a kończąc na długich, trwających 2-3 dni. Krajobraz i roślinność na każdym z nich zmienia się co pół godziny: po prostu masz czas na śledzenie i robienie zdjęć.

Nie przegap także Mount Torre. Na jego szczyt prowadzi droga, więc bez większego wysiłku możesz odhaczyć swoją osobistą listę zdobytych szczytów.

...czyli 2000m n.p.m. i kolebka Portugalii - Castelo de Sao Miguel w pierwszej stolicy kraju, mieście Guimarães.
Jeśli czytałeś poprzednie publikacje na temat naszych Wielki portugalski rajd samochodowy , to wiecie, że spod wspaniałego Pałacu Bussaco udaliśmy się do Porto. A potem nagle Guimarães i szczyt kraju w górach. Tak, celowo pominęłam Porto, bo zostawiłam je i Lizbonę na przekąskę, bo nie da się o nich krótko opowiedzieć. I tak dzień później wcześnie rano opuściliśmy Porto i udaliśmy się na północ, do miasta Guimarães. Znajduje się około 50 kilometrów od Porto i 40 kilometrów od północnej granicy kraju. Guimarães stało się naszym najwyższym punktem trasy i jej przybliżonym środkiem. Następnie nasza załoga ruszyła w stronę górskich serpentyn, aby przekroczyć pasmo górskie Serra da Estrela, którego najwyższym punktem jest góra Torre. Jest to także najwyższy punkt w kontynentalnej Portugalii. A teraz przejdźmy do porządku.

Wysokość Castelo de Sao Miguel, którego budowę rozpoczęto w X wieku, wynosi 28 metrów i składa się z ośmiu wież. Twierdza została zbudowana w celu ochrony miasta przed zdobywcami Mauretanii i Normandii, a z biegiem czasu została uzupełniona o nowe budynki i kaplicę, która przetrwała do dziś.

To kolebka potęgi Portugalii, czczony symbol narodowy kraju, Zamek Guimarães, który wraz z historycznym centrum miasta Guimarães został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamek zbudowano na planie herbu heraldycznego. Dlaczego zamek i miasto Guimarães nazywane są kolebką Portugalii? Rzecz w tym, że to właśnie tutaj Alfonso Henriques wygrał bitwę pod Sao Mamede i ogłosił niepodległość hrabstwa Portugalii od Królestwa Leon. Tutaj został ogłoszony pierwszym królem nie hrabstwa, ale królestwa Portugalii. Z tego zamku wywodziła się dynastia królewska, o której szczegółowo można przeczytać na zamku i zobaczyć całe drzewo genealogiczne portugalskiej monarchii.

Przykładem architektury wczesnośredniowiecznej jest majestatyczny zamek Castelo de Sao Miguel położony w portugalskim mieście Guimarães. Zamek ten został uznany za jeden z Siedmiu Cudów Portugalii, gdyż mury tego arcydzieła architektury były świadkami narodzin kultury tego kraju. Tak, nie więcej, nie mniej, ale historia zamku zaczyna się w 959 roku. W tym roku hrabina Mumadona Dias podarowała działkę z przeznaczeniem na budowę na niej klasztoru, a także aby uchronić ten klasztor przed atakami Normanów, nakazała wybudować zamek na szczycie wzgórza. Początkowo zamek był prostą budowlą: zwieńczoną krenelażem wieżyczką i otaczającymi ją murami.

Przy wejściu do zamku, na kamieniu u podstawy wyryto „Tutaj narodziły się dzieje państwa portugalskiego”. Oczywiście Portugalczycy uważają zamek za bardzo znaczący. Rozumiem ich.

Wspinamy się po murach twierdzy. Ciekawa jest sama technologia budowy, bez użycia zapraw. Kamienie są po prostu dobrze do siebie dopasowane i stoją tak od ponad 1000 lat. A ze ściany roztacza się widok na Braganzę. Tak, zaledwie 200 metrów do pobliskiego Pałacu Braganza, który wyróżnia się niezrównanym stylem architektonicznym. Pałac w stylu francuskim został zbudowany w latach 1440-1442 na zlecenie Afonso, nieślubnego syna króla Portugalii João I. Pod koniec budowy pałacu Afonso otrzymał tytuł księcia Braganza, pałac stał się jego oficjalna rezydencja, gdy zamek stał się przestarzały, niewygodny i zbyt mały dla monarchów. Obecnie w jego luksusowych salach odbywają się ważne procedury i ceremonie polityczne. W halach zachował się bowiem wystrój z tamtych lat i są one najciekawszym obiektem turystycznym.

Cóż, trochę później pojedziemy do Braganzy. Sto lat po swoim założeniu zamek przeszedł w ręce króla Kastylii i Leonu – Alfonsa VI Henryka Burgundzkiego. Takim darem była wdzięczność za zasługi, jakie wskazał w walce z Arabami. Król osiadł w tym zamku wraz z rodziną, ustanawiając tu swoją rezydencję. Jak głosi legenda, urodził się tu Afonso Henriques I, późniejszy pierwszy król Portugalii. Zamek został całkowicie przebudowany i znacznie rozbudowany, zamieniając się w niezawodną fortyfikację obronną, a wokół zamku uformowało się miasto Guimarães.

Dotknięta historia. Wilgotny, chłodny. Zacząć robić. Po śmierci króla Alfonsa VI Henryka Burgundzkiego zamek Guimarães staje się epicentrum walki o władzę, która toczyła się pomiędzy jego synem Afonso i wdową po nim Teresą. Jak już wiemy, zmagania te zakończyły się w 1128 roku zwycięstwem wojsk Afonsa, po którym ogłosił on niepodległość hrabstwa od Kastylii. Hrabstwo stało się niezależnym królestwem Portugalii. Brawo! Brawo! Brawo! Uważaj na swoje kroki, upadaj wysoko.

Następnie, w ciągu następnych stu lat, na terenie zamku Guimarães nie raz toczyły się bohaterskie walki o niepodległość i integralność terytorialną młodego królestwa Portugalii, ale w XV wieku zamek przestał pełnić swoją rolę militarną, ponieważ proch strzelniczy wynaleziono i zamek nie był już w stanie wytrzymać ataków artyleryjskich.

Wieki później, gdy nie było już potrzeby obrony, na zamku zorganizowano więzienie. I dopiero pod koniec XIX wieku władca kraju Ludwik I nadał zamkowi status wartości historycznej.

Zabudowania zamku służyły za więzienie, jedną z wież rozebrano, a materiały budowlane wykorzystano do budowy kościoła. Dopiero pod koniec XIX wieku rozpoczęła się restauracja legendarnego zamku. W 1881 roku król Ludwik wydał rozkaz i zamek Guimarães został uznany za „zabytek historyczny I klasy”, a około sto lat później zamek Guimarães został uznany za pomnik narodowy Portugalii.

Och, to znajomy kapelusz. Pójdę i zaproszę cię do Pałacu Braganza.

Guimarães było pierwszą stolicą kraju i do dziś pozostaje symbolem pierwszego dużego miasta. I w tej właśnie stolicy znajdowała się rezydencja królewska. To tam się udaliśmy. I wiesz, to jest jak nic innego. Prawdziwy zamek-pałac rycerski z zachowanym wnętrzem.

Pałac Książąt Braganza, który znajduje się naprzeciwko kaplicy São Miguel do Castelo, został zbudowany w XV wieku przez przyszłego pierwszego księcia Braganza, Don Alfonso. Fasadę pałacu tworzy 39 niezwykłych ceglanych rur, a swoim wyglądem nawiązuje do architektury ówczesnej Francji, gdzie ten styl wykorzystano przy budowie wielu pałaców i rezydencji. Rury są widoczne z daleka i spełniły swoje zadanie, usuwając dym z pieców grzewczych i kominków w salach pałacu.

W pewnym okresie pałac służył jako koszary wojskowe. A w czasach dyktatury Salazara była to oficjalna rezydencja prezydenta. W połowie XX wieku, po dłuższym czasie popadania w ruinę i znacznego zniszczenia w wyniku rozwoju pobliskiego kamieniołomu, przeprowadzono prace restauratorskie, a pałac stał się muzeum, w którym gromadzono przedmioty odzwierciedlające styl życia i życie mieszkańców. wystawiono na widok publiczny wnętrza Portugalii w XVII w. -XVIII w.

Wśród eksponatów muzeum na szczególną uwagę zasługuje kolekcja arrasów flamandzkich. Przedstawiają sceny z portugalskiego podboju Afryki Północnej, a każdy gobelin przedstawia konkretną bitwę. Wspaniałe przedmioty o ogromnych rozmiarach. Na początku myśleliśmy, że to dla ciepła, aby odizolować wilgoć i zimno od kamiennych ścian.

Oprócz pełnienia funkcji muzeum, Pałac Książąt Bragança pełni także funkcję muzeum, a jego najwyższe piętro jest oficjalną rezydencją Prezydenta Republiki Portugalskiej podczas jego oficjalnych wizyt na północy Portugalii. Nawet niewygodnie jest się tam wspinać bez właścicieli, a my się nie wspinaliśmy.

Tutaj możesz obejrzeć broń z minionych lat.

Na szczególną uwagę zasługuje tzw. sala bankietowa, którą zdobi nietypowy drewniany strop w kształcie odwróconego dna statku. Wydaje mi się, czy jest to unikalna technologia portugalskich architektów?

Najfajniejsza rzecz! A lampy imitują płonące świece zarówno pod względem intensywności świecenia, jak i wyglądu. Autentyczny.

Nie inaczej jest w przypadku jednego ze stoczniowców, który przez weekend pracował na budowie.

Widok na dziedziniec. Braganza zwana jest także Pałacem Kominów. Główną „cechą” Pałacu Książąt Bragança (Paço dos Duques de Bragança) jest cały „las” trzydziestu dziewięciu wysokich kominów na dachu pałacu. Widzę to po raz pierwszy. Ciekawy.

W muzeum prezentowane są także zbiory portretów artystycznych, porcelany, perskich dywanów i mebli z XVII-XVIII wieku. Przywieziono je z kolonii.

A oto komnata pochówku króla.

I królowe. Swoją drogą, na drugim końcu zamku. Jak ustaliliśmy, gdzie jest czyja sypialnia? Królowa ma przy łóżku dwie „kosmetyczki”, a król ma komody, w których przechowuje rachunki, dokumenty, mapy i plany dominacji nad światem.

Jednym słowem pałac nie jest taki piękny i wyrafinowany, ale bardzo interesujący ze względu na swoją wiarygodność i prostotę. Jednak godzinę później opuszczamy go i idziemy na spacer po pierwszej stolicy Portugalii, mieście Guimarães.

To piękne, prawda? Okno Infantki.

Wokół miasta Guimarães rozciągają się gęste lasy i zbocza górskie. To miasto jest doskonałym miejscem na relaks, ale szczerze mówiąc, jeśli zależy Ci na czasie, możesz je pominąć. Chociaż wtedy twoje wyobrażenie o kraju nie będzie kompletne.

Cicho, przytulnie, spokojnie, prowincjonalnie.

„Gdzie wszyscy są?” – zdaje się pytać Ines.

Naprawdę nie ma wielu ludzi. Żadnego tłoku. Zaglądamy do katedry, znowu „karabelowy” sufit i duże kamienne murowane ściany. Surowy, ale monumentalny.

O ile rozumiem, jest to klasztor, który strzegł zamku.

Miasto jako całość nie jest duże. Kilka godzin wystarczyło, abyśmy zapoznali się z kolebką portugalskiej państwowości.

Zataczając krąg, mijamy Braganzę do samochodu. Po prawej stronie zamku widać wystające balkony. toalety z XV w.

Jeszcze jeden widok na pałac - rezydencję.

Wokół Braganzy i zamku znajduje się park.

Tak właśnie jest w Guimarães. I nie dajcie się zwieść zdjęciom wysokich, kaskadowych schodów przypisywanych temu miastu. Tam klatka schodowa znajduje się w sąsiedniej Bradze. Pamiętać. A to już winnice po drodze w góry.

Zatrzymujemy się na chwilę w pobliżu niegdyś pięknego przykładu portugalskiej architektury. Obecnie z pałacu w górach pozostało jedynie kilka murów.

Puste okucia okienne i herby na elewacji.

Okno z ławkami typowymi dla pałaców zamkowych. To Obras do Fidalgo o współrzędnych 41.2106, - 8.1909

Tego dnia przez większość czasu strzelałem w przednią szybę. Nie wychyliłem się przez okno, bo jechaliśmy powyżej 150 km/h i po prostu oderwano mi rękę z aparatem. Próbowałem raz. a krajobraz szybko się zmieniał, a ja chciałam chociaż coś zapamiętać z karty.

Przepraszam za odblaski i odbicia na szybie, ale musiałem to zdjąć. Gdzieś w odległości stu kilometrów jest ocean. Schodzimy od północnej granicy przez środkową i wschodnią część kraju.

Schodzimy w dół mapy. ale tak naprawdę wstajemy. Wszystkie zbocza są poprzecinane stopniami winnic. To tutaj uprawia się winogrona Roses Rubies a la Port.

Autostrada pustynna doskonałej jakości.

Wszystkie górskie drogi toną w kwitnącej mimozie... Zerwałam gałąź.

Niezależnie od tego, czy jest to długa, czy krótka, docieramy do Narodowego Parku Przyrody Serra da Estrela. Jest to pasmo górskie przecinające cały kraj.

Na samej granicy parku znajduje się mikroskopijne miasteczko Lapados Dinheiros. Jest tu jeden ciekawy obiekt. zjeżdżamy więc z autostrady i wspinamy się do miasta najbardziej stromymi i wąskimi uliczkami. Kiedy już staje się jasne, że nasze BMW nie zmieści się w zakręt, porzucamy samochód i idziemy kolejne 300 metrów.

To jest Jezus Sagrado. Ciekawe współrzędne tego miejsca: 40,3788, -7,707. A przed nami góry Sierra i Estrela, gdzie będziemy teraz jechać tą wstęgą drogi. Za miastem Viseu trasa się skończyła i zaczęła zwykła droga.

Miejsce jest tak piękne i spokojne, że umieściłem je jako zdjęcie tytułowe wpisu.

Dotarliśmy tutaj, ludzie! Jest tu tak pięknie, że nie chce się wyjeżdżać. Z gór spływa potok z wodą pitną. Przynoszę wodę o piątej. Jakoś przeciskamy się ulicami miasteczka z powrotem na drogę.

I dosłownie pół godziny później znajdziemy się w królestwie chmur. Droga idzie bardzo w górę.

Nad Torre wisiały ciężkie, zimne chmury. Temperatura spada z 20 do zera.

Wzdłuż drogi zaczynają pojawiać się czarne i żółte słupy. Są to znaczniki wyznaczające krawędź drogi w okresie zimowym, kiedy góry pokryte są kilkumetrową warstwą śniegu.

Jedyne rzeczy lepsze od gór to góry (c) w dalszej części tekstu. Władimir Semenowicz miał rację.

Natura się zmienia. Półtora kilometra i krzak znika.

I na wysokości 1650 metrów wchodzimy w chmurę. Widoczność wynosi około 10 metrów.

Ogromne kawałki chmur wielkości małego domu pędzą z prędkością pociągu kurierskiego. Wilgotno i bardzo zimno. Mam wrażenie, że jest minus pięć do siedmiu. Wyświetlacz maszyny pokazuje zero.

A na wysokości 1800 metrów widzimy już nietopniejący śnieg. Tak, tak, koniec marca w ciepłej i słonecznej Portugalii, wciąż leży śnieg.

W Portugalii znajduje się także ośrodek narciarski. Szczerze mówiąc, nadal nawet tego nie podejrzewałem. Jej centrum to nasz cel – góra Torre Serra da Estrela

Cóż, oto dach Portugalii. Na terenie całego parku znajduje się sieć oznakowanych szlaków, które poprowadzą Cię różnymi ścieżkami obok cudów natury, takich jak największa dolina lodowcowa w Europie, która rozciąga się na długości 13 km i nazywa się Zezere, a także rzeki, wodospady, potoki górskie, naturalne gorące źródła i laguny lodowcowe Comprida i Escura.

Serra da Estrela (port. Serra da Estrela) to pasmo górskie w Portugalii, część centralnego systemu górskiego Kordyliery
Najwyższy punkt pasma, Mount Torre, jest najwyższym szczytem w kontynentalnej części Portugalii i drugim co do wysokości w całym kraju, ustępując jedynie Ponta do Pico na wyspie Pico na Azorach. Na szczycie Torre znajduje się pomnik. Współrzędne lokalizacji: 40.3222, -7.6127.

Obok pomnika, na górze, znajdują się dwie kopuły opuszczonego obserwatorium. Wysokość samej góry Torre wynosi 1993 metry. Pewien król (pamiętasz ich wszystkich) zapragnął, aby wysokość była okrągłą liczbą i kazał wybudować tu wieżę o wysokości 7 metrów. Tak więc najwyższy punkt Portugalii osiągnął dwa tysiące metrów. Hurra! Przepustka została podjęta.

Dojechaliśmy na miejsce, wiatr kołysze samochodem, uderza w drzwi, jakby chciał się włamać. Z góry nie mieliśmy żadnych pięknych widoków, Inesa bała się wysiąść z samochodu, bo drzwi nie dawały się łatwo otworzyć. Wyszedłem i pobiegłem, żeby sfilmować obserwatorium. Jeszcze sekundę temu była polana, a po kilku sekundach nadchodzi szkwał z mgłą. Chmura wielkości stadionu przemyka obok, zasłaniając wszystko wokół. Zesztywniałam palce i całe ciało aż do omdlenia. Wydaje się, że jest minus 10, chociaż jest tylko pół stopnia poniżej zera. Wilgoć i wiatr robią swoje. Biegnę z powrotem do samochodu i... nie znajduję jej. A zimno już specjalnie skręciło moje kończyny.

W panice pędzę do centrum turystycznego-sklepu i zauważam nasz samochód przy wejściu. Nesya przeniosła się i poszła do sklepu. Stopniowo rozmrażam. Mam na sobie T-shirt i letnią kurtkę bez podszewki. A w sklepie strasznie śmierdzi wędzoną szynką, świeżym pieczywem i serem. Góry Portugalii to nie wino, to ser i kiełbasa z dzika.

Nie mogliśmy się tam obejść bez kilograma wszelkiego rodzaju cięć. Złapali też trochę koziego sera. Patrząc w przyszłość powiem, że był to najsmaczniejszy ser w moim życiu.

Facet ostrożnie pokroił nam nożem 4 rodzaje mięsa. To był nasz lunch i kolacja tego dnia.

Kupiliśmy ogromny bochenek szarego świeżego chleba i wskoczyliśmy do kołysanego na wietrze samochodu. Nie zdążyłem nagrać 1993 metrów, więc zapiąłem pasy i wyjąłem aparat. Pozostaje już tylko dojechać do Fundanu do naszego hotelu SPA. Nic nie widać, gdy nadlatuje kawałek chmury, a samochód spowija lodowata mgła.

A potem nagle niebo się otwiera i przez całą minutę nie można jechać na oślep. Po prawej stronie są zaspy śnieżne. Wzdłuż drogi stoją 3-metrowe słupy. Mówią, że rozciąga się tu na kilka metrów.

Do Fundan jest około 30 kilometrów, nie więcej. Zjeżdżamy z gór podziwiając krajobraz za oknem.

W górach Serra da Estrela płynie wiele rzek, w tym Mondego, największa rzeka, której bieg leży w całości na terytorium Portugalii.

Serra da Estrela to kraina dawnego panowania lodowców, które schodząc po falujących zboczach pozostawiły po sobie przedziwny krajobraz. Czasem góry sprawiają wrażenie usianych małymi i dużymi kamieniami, czasem można natknąć się na gładkie głazy wielkości domu. Wyglądało to tak, jakby gigant rozsypał bloki kamienia, ale nie odważył się ich zebrać.

Przy wyjściu z przełęczy, kilometr od Torre Serra da Estrela, zatrzymujemy się na „lunch” w pobliżu Senora Boa Estrela. Rzeźba ta jest wykuta w skale i ma wysokość 7 m. Opiekunka i patronka tych miejsc.

Samochód jest ciepły i przytulny. Nalaliśmy sobie porto i delektowaliśmy się portugalskimi przysmakami. Kiełbasa z dzika, solona wieprzowina, pikantna kiełbasa suszona, ser żółty i ciepłe pieczywo.

Jak widać droga przez przełęcz jest bardzo dobra. Miejsce moim zdaniem warte odwiedzenia. Widoki z serpaniny są niesamowite.

Ale oczywiście trzeba zachować ostrożność. Zakręty są ostre, chmury pojawiają się niespodziewanie i ukrywają je na kilka minut.

A wybiegając „popatrzyć” trzeba zachować ostrożność. Prawie we wszystkich miejscach z pięknymi widokami znajdują się krzyże. Ludzie nieostrożnie spadają z wysokości w otchłań. Tutaj tego nie widać, ale tak naprawdę do płaskowyżu ze sztucznym jeziorem jest 50 metrów w dół.

Wciąż ponad chmurami.

Ze względu na serpentynę droga do Fundan jest trzy razy dłuższa niż na równinie.

Nie jest to oczywiście „Schody Trolli” w Norwegii ani droga na Dach Norwegii, ale to też zakręt. Na szczęście nie ma z kim wyjść.

Żegnaj Torre, idziemy się ogrzać w saunie w Hotelu Fundana.

Jakże uwielbiam ten widok, surowe piękno, tak nietypowe dla krajobrazów Portugalii.

To jest takie miejsce. Nie kłamię.

W sumie droga do Fundanu trwała godzinę, we mgle w górach nie można było nabrać prędkości. W nagrodę czekał na nas pusty basen, sauna i jacuzzi. Ogrzaliśmy się w łaźni parowej, popływaliśmy i poszliśmy spać. Jutro jak zwykle wstajemy o siódmej i śpieszymy do nowych wrażeń. A o nich w kolejnej fotorelacji.